銀河是銀河系的橫截面，夏天的銀河之所以看起來特別清楚，是因為夏天看到的是星體密度較大的銀河系中心；冬天看到的銀河方向剛好相反，是看著銀河系外側，所以看起來比夏天的銀河黯淡許多。
讓我們用實際的範例來說明吧。這是用 α7S、ISO6400、F2.8、快門速度 13 秒、16-35 ㎜ 變焦鏡在 21 ㎜焦距下拍攝而成的影片。如果是其他相機的話，用 ISO3200 拍攝時或許就會產生許多雜訊，而且快門速度也長達近 30 秒。
範例中可以看到樹木與銀河，右下方遠處的城市燈光相當顯眼，但因為攝影地點本身的環境相當暗，所以還是可以拍得到漂亮的銀河。基本設定與前面提到的星體攝影相同，簡單來說就是
- 使用手動對焦。
- 手動調整白平衡（建議調整色溫）。
- 關閉防手震功能。
- 關閉長曝雜訊抑制功能（最好也將高感光度雜訊抑制功能調弱）。
曝光級數的值比都市近郊的天體攝影還要大3級，周圍人物卻暗到讓人分辨不出是誰，可見這樣的環境相當陰暗。
6月3日 日出 4:26 日落 18:52
（月齡27.3） 月出 3:18 月落 16:54
這是讓赤道儀在縮時模式下，以 1/2 速度旋轉所拍下來的影片。影片中地面的風景緩慢地由右往左移動，銀河則像是在追逐地面的風景一樣，緩慢地由左往右移動。比起固定相機位置，在赤道儀的幫助下，星星看起來更像是一個點，相當清晰，而且地面風景和星星都不是靜止狀態，所以即使是縮時影片，整個場景仍在移動。拍攝地點在名古屋北北東方的高原，與名古屋的直線距離約 100 ㎞。畫面右下方的黃色光芒來自中京地區的強烈光害。就算距離都市 100 ㎞ 以上，還是沒辦法避開大都市的光害，不過這裡的光害沒有覆蓋到整個天空，所以還是拍得到銀河。如果是在都市圈內的話，就會因為光害的影響，使我們難以拍到銀河。於是，如何避免這種光害，就成了拍攝銀河的第一條件。這個部分可以參考網路上或 APP上顯示光害影響程度的光害 Map。
順帶一提，在離關東都市圈 50 ㎞ 左右的地方，也是可以找到看得到銀河條件又不錯的地點，不過若要拍攝縮時影片的話，感覺又微妙的沒有那個價值。只要先試著在星空相當清晰的地點拍一次銀河，就可以大概抓到自己拍攝銀河的基準在哪裡了。
就日本的地形而言，在可以清楚看到夏天銀河的南側，沒有都市的地方只有太平洋測的沿海地區。但因為都市光害幾乎覆蓋到海岸線附近，所以光是朝著南側是很難看到星星的。都市光害較少的南伊豆或紀伊半島的突出處算是還能接受的環境。
另外也可以考慮在高地攝影。但山地的天氣並不穩定，有很高的機率起霧，就算是穩定的晴天，也要有晴天大概不會持續太久的心理準備。事實上，因為山上的空氣很乾淨，所以我也很喜歡在山上拍攝縮時影片，但在天候的影響下，成功的機率相當低，效率很糟。
除了這些以外還有一點很重要，那就是月光的影響。滿月自不用說，就連弦月也不行。一定要選擇沒有月亮的日子、時間區間進行拍攝。另外要注意的是，由前面的範例應該也可以看出，從日出前 1 個半小時的 3:00 AM 開始，畫面就會開始受到太陽的影響。這裡雖然沒有放日落後的畫面，但其實日落也一樣。在日落後的1個半小時內，天空還是很明亮，因此拍不到銀河。也就是說只有在 20:30∼3:00 這個時間帶拍得到銀河。不過 20:30 時，位於東方的銀河呈現橫躺狀態，並不適合拍攝。要等到 22:00 之後才比較好拍，所以正確來說只有 5 小時左右可以拍。
那麼，該用多少焦距的鏡頭拍攝才好呢？當然，用魚眼鏡頭拍攝橫跨全天空的銀河，確實可以拍出很有趣的畫面，但如果是想要用影片表現出銀河的規模、銀河陰影在移動時的魄力的話⋯⋯可以考慮用 24 ㎜ 左右的鏡頭，不過這是在照片比例為 3：2 時的情況。如果是 16：9 的畫面，地面風景看起來會有些奇怪。範例是用 21 ㎜ 拍攝再裁剪成 16：9 的影片。這樣得到的視角就會與 24 ㎜ 鏡頭拍攝的 3：2 畫面相同，入鏡的風景看起來也比較自然。
會想用 14 ㎜ 鏡頭拍攝 16：9 的影片
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